香氛時光

失落的拼圖-淺談玫瑰(調香師看原料)

希臘神話中相傳阿芙蘿蒂特將代表著她美麗象徵的玫瑰贈與她的兒子- 愛神Eros(即我們所熟知的邱比特,只不過邱比特此一稱呼來自於羅馬神話中),所以當你將厄洛斯的名子顛倒過來時,就是我們所熟知的Rose -代表著戀人間不能說的秘密與慾望、情愛。

玫瑰的主要產地在敘利亞的首都大馬士革(Damascus)主要產出所謂的大馬士革玫瑰(Damask rose/Rosa damascene MILL),以及南法、摩洛哥、埃及,出產所謂的五月玫瑰(Rose de Mai/Rosa centifolia L.又稱捲心玫瑰(Cabbage Rose)。

而今日主要大宗以大馬士革玫瑰精油與原精為主,五月玫瑰的在商業量產中的重要性已低於前者,所以大部分看到的Attar或是Otto of Rose 都以大馬士革玫瑰品種為主.

現在大部分的大馬士革玫瑰都在中在保加利亞境內巴爾幹山腳下,此區所產的精油也是香水工業所採用的品質標準範本.

玫瑰精油高昂的價格主要是因為生產過程中所產生的驚人成本-費時耗力才得以手摘採收3~4噸的花瓣,產出精油卻僅有一公斤.

玫瑰採收的季節約在每年的五到六月之間,花瓣必須在每日清晨日出前採收完畢,一旦受到日光的加熱香氣會迅速流失, 若是拖到了下午才採收,精油的收集量立即減半.

今日玫瑰精油的產值來到了每年450萬左右,是僅次於廣藿香最重要的商業量產精油.

截至1957年前,玫瑰中80%以上的成分已被發現(主要是Citronellol,Geraniol,Linalool,以及Eugenol),但仍缺少了科學家們傾盡全力想找出拼湊出玫瑰香味的最後一塊拼圖- 玫瑰新鮮帶有深度與綠意的氣味

隨著Rose oxide,以及Nerol oxide逐一被發現,最突破性的成分應該是玫瑰酮了,此發現對於香水工業的影響甚深.

玫瑰在香水中的運用:

第一支使用大馬士革酮(Alpha-Damascone)結合玫瑰原精是1979年嬌蘭調香師Jean Paul Guerlain所調製的Nahema,豐富的玫瑰香氣加上底調甜粉的檀香成為後來許多玫瑰香水勾勒的雛形.

不到幾年1985,另一隻開發了大馬士革酮果香面向的香水- 1985年迪奧所發行的毒藥Poison, 據傳又是調香師助理將混合的大馬士革酮誤加了十倍以上,卻正中迪奧的胃口- 成就了當時辛香水果調的極致.

今日，也許使用合成原料來重新建構玫瑰香氣已不是難事，但從商業市場到小眾品牌，調香師們祕而不宣地還是使用了玫瑰精油與原精來豐富香水的層次。

2000年發行的Sa Majeste La rose豪邁地放了2%大馬士革玫瑰原精, 也許比起上一篇隨便在配方裡就過半的柑橘類精油,2%聽起來很少,但玫瑰原精的價格可是柑橘類精油的百倍有餘阿! 對錙銖必較的商業香水成本而言,充分顯示調香師在當時應該是喝醉酒了(誤>///<)~說錯了! 是為了無價的創作藝術阿~~~~)

使用高比例天然原料可算是小眾品牌調香師的專屬權利,除了Sergge Lutens的Sa Majeste La rose, 國內設計師品牌Little Fairies的謎思小姐(五月玫瑰原精的比例含量高達7%),以及新發行的RoseFlu,使用的天然原料比例都很高.

2004年由小甜甜布蘭妮代言的Curious,以及2002年迪奧發行的少女系(對我而言真的是少女系)香水Addict,,上述兩隻廣受大眾好評的商業級街香,也毫不縮水的放了貨真價實的玫瑰下去.

講到這,香友們應該都覺得男香沒戲了! 不過市場上仍有少數像是1990香奈兒發行的Egoiste,較近期的2008年皇室香Amouage的Lyric Man.

在玫瑰酮被發現之前,玫瑰香型早已存在在調香師架上幾世紀有餘,從第一支使用了大馬士革酮的玫瑰香水,至今市場上五花八門不同香型與合成原料的的玫瑰仍然層出不窮,如果你問說,花招有窮盡的一天嗎?

我的答案是: 沒有,只要地球上仍有女人狂熱愛著玫瑰的香氣,我們的原料架上,就仍然會有玫瑰。儘管合成技術在如何先進, 不變的是我們仍然會使用玫瑰原精與精油於創作之中。

「做一隻能與皮衣搭配的香水吧!」

一開始單純想法是不想要海洋、柑橘(Dihydromyrcenol)搭配木質麝香，這樣聞起來氾濫的商業男香。

從木頭的香氣開始建構，大量的天然原料，產地的選擇，於是有了皮革與木質交融的雛型。

飛說:「穿著皮衣在擦上他，味道很令人上癮」。

於是最初的原型- 菸草的頹廢、肌膚麝香的溫暖與皮革的個性

像是被擁抱般的安全感-麝香中隱約的炭木香氣。

大量的木頭最怕是予人老氣的感覺，所以加入了有機的苦橙葉精油、佛手柑與葡萄柚，些微的鈴蘭讓木頭不顯沉重!

這是一隻適合擁抱與安全感的男香!! 秋冬溫暖上市~~

男香九折預購中~

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(圖)Youth-Dew 註:關於Youth Dew與Tabu這支香水的另一個延伸Opium存在著世代的糾葛,

雅詩蘭黛女士曾說過Opium是抄襲自Youth-Dew . 但Tabu與Opium的家族淵源,可謂幫Opium做了最有力的清白證明.

“I think he called it Tabu because the perfume was so daring and sensual” says Carles.

最近忙著寫香氣文案還有調整客戶要的香水,先把Opium的主體原料寫出來,骨

架出來後再把歷史血肉以及重點此隻的調香技巧分析花絮後補到下一篇吧!

Opium(鴉片)

Tabu問世的四十年後, Carles的後代從此支香水延伸出了Opium。

後世的香水評論家多將Opium與Youth-Dew與Shalimar此兩隻相提並論，鮮少提及Opium是承襲Tabu一脈血統。

所以在Opium的上篇會著重在比較Opium、Shalimar以及Youth-Dew這三支香水的差異性。

後世香評普遍認為Opium為Shalimar與Youth-Dew的綜合，只是更加強調了海狸香，

以及辛香、香脂的面相。除此之外Opium中的玫瑰香調比起Shalimar以及Youth-Dew在香氣的整體上顯得更臻成熟。

Tabu(上)

許多人常說：「新的香水缺乏深度，老香水卻又太過於裝腔作勢。」

老香水其實深藏著當時的社會歷史背景，從香氣到瓶身的設計都有許多考究。

Mitsouko之所以經典:

「每個女孩都希望自己肌膚所散發出的氣味」。不同於在香奈兒五號(1921)當中所使用的C-10、C-11賦予香調令人驚豔的清新、乙醛合成原料的份量令人無法忽視。 Mitsuko(蝴蝶夫人1919年發行)被譽為第一罐巧妙地融合了天然與合成原料的柑苔果香調香水(Fruity Chypre)。

緣起自一段美麗的愛情故事,在印度古老的王國中,國王Shah Jahan深愛著他的妻子Mumtaz Mahal,帝國與財富與他的妻子相比,輕如浮塵. 相戀三年後,Mahal因為難產而死,悲傷的國王共花了十四年的時間命人在印度北部的城市修造了一座泰姬陵以紀念愛妻,在Mahal在世時,國王為他建造了花園名為:Shalimar. 亦即為愛之居所. 花園中種植著各種奇異的花朵,跳躍著快樂的噴泉,鳥語花香,點綴著如星星一般的明燈.

香水的里程碑

創作者

Parfum：Ernest Beaux

Eaudetoilette：Henri Robert

Eaudeparfum：Jaques Polge

時尚與香水

香奈兒五號香水故事背後的意義及對整個香水界所帶來的衝擊遠遠超過了香味本身

Patchouli廣藿香（香水界謎樣的原料）

廣藿香帶點神祕感的氣味自古以來就是香水中常見的原料，廣用在男用、女用香水甚至是日常香粧品、或香皂之中。Patchouli在泰米爾族的語言中（或Patchouly）原文為Paccilai：Paccu意指綠色，ilia意指葉子。在印度為putchaput，在Rimmel早期的氣味分類中廣藿香分類在樟腦（camphor）中，在1950年時Cerbelaud形容廣藿香的氣味為：厚重帶點霉味，草本混合著樟腦香，溫暖又持久。

今日廣藿香的氣味分類與形容此與以前大不相同了。各種製程不同的廣藿香在市場上可輕易被取得，而大部分的廣藿香都被分類在木質香氣家族當中。

設計概念

廣藿香最傳統的用法便是調製為東方調,(岩玫瑰搭配廣藿香),在Angel之前廣藿香於香水中的調製幾乎不脫東方調的框架。被香水評論家(Luca Turin)譽為「90年代的Shalimar的香水-Angel」，與1925年的Shalimar同樣在香水的歷史上開創了一個嶄新的可能性(Shalimar將香水中東方調的香型推入了另一個變化-加入香草的甜味)